Новая жизнь батарей
Подготовительный этап
Существует два способа очистки радиаторов (батарей) отопления от старой краски:
— механический: с помощью дрели со специальной насадкой — металлической щеткой в виде диска;
— химический: специальными смывками, представляющими собой комбинацию жирных кислот и растворителей. Их основная задача — разрушить молекулярную решетку полимера и нарушить его сцепление с основой. Состав наносят на поверхность, дают впитаться, после чего скребком или щеткой удаляют все, что отстает. Может потребоваться многократное применение средства. При работе нужно проветривать помещение, защищать кожу, глаза. У некоторых смывок пары настолько сильные и резкие, что респиратор не помешает.
Следующий этап — механическая зачистка наждачной бумагой для лучшего сцепления лакокрасочных материалов с поверхностью. Работа трудоемкая, но сделать ее желательно (хотя бы лицевую сторону). Однако не переусердствуйте: особенность чугунных отливок в том, что у них наиболее прочный именно поверхностный слой. Немного наждачки не повредит, но более серьезная обработка сделает его излишне хрупким.
Чтобы убрать ржавчину, воспользуйтесь ингибитором коррозии (преобразователь ржавчины продается в автомобильных магазинах).
Если старое покрытие прочное, то его пылесосят, моют и обезжиривают (1-процентным раствором нашатырного спирта, любыми мягкими моющими средствами или содой). Дают высохнуть, иначе новая краска слезет. Грунтование не требуется.
Но иногда и крепкая поверхность имеет сколы. Их обрабатывают антикоррозийной грунтовкой, выравнивают эпоксидной или полиуретановой (автомобильной) шпатлевкой, сверху снова грунтуют.
Самый распространенный на нашем рынке грунт — ГФ-021 — ляжет под все продукты серий МА или ПФ.
Окрашивание
Парадоксально, но один слой масляной краски, нанесенный поверх грунтовки, увеличивает теплоотдачу чугунного радиатора на 3-4%. Два-три — никак не влияют на тепловую мощность прибора, а вот каждый следующий снижает ее приблизительно на 1%. Металлосодержащие составы (с алюминием и свинцом) также уменьшают теплоотдачу.
Красить батареи желательно тогда, когда отопление отключено. Материалов, которыми производители разрешают работать по горячим приборам, мало. Причина в том, что на нагретых трубах и радиаторах краска сохнет слишком быстро, не успевая нормально растекаться, а значит, весьма вероятны изъяны (следы от кисти, потеки). Нередко нарушенный режим сушки приводит и к сморщиванию пленки. Если же отключить батарею нереально, а отделку провести необходимо, постарайтесь наносить краску очень тонким слоем — это хоть как-то минимизирует недостатки.
Чтобы цвет батарей и стен совпадал, приобретают краску сходного тона или колеруют белую. Еще один вариант — взять для радиаторов тот же состав, что и для стен, и соответствующую грунтовку. Но, во-первых, материал, изначально предназначенный для стен, при нагреве становится менее прочным, а во-вторых, покрытие может отшелушиться, если на батарее сушить мокрые вещи.
Кроме специальных эмалей традиционно используют алкидные, сохраняющие при нагреве до 90 градусов свою поверхностную прочность и стойкость к истиранию.
В последнее время все более актуальными становятся акриловые (акрилатные) краски и эмали. В отличие от алкидных эмалей они быстро сохнут и имеют лишь слабый запах. Если вы заинтересованы в долговечности покрытия, советуем обратить внимание на материалы импортного производства.
Инструменты
Качественный результат получается при работе кистью, ведь современные эмали и краски хорошо выравниваются. Подойдут и аэрозоли, хотя здесь есть свои тонкости: труднее качественно прокрасить внутренние полости прибора, к тому же требуется особо тщательная защита большой площади предметов и поверхностей, не подлежащих окраске.
Немаловажен и финансовый показатель — применение аэрозолей обойдется дороже.
Источник: http://stroymir.net.ua 29 марта 2011 г.
